Ленточный фундамент — универсальная конструкция, подходящая для строительства зданий любых типов на грунтах с нормальной несущей способностью. Не всегда устройство ленточного фундамента оправдано экономически, но для каменных домов это один из лучших вариантов. Рассмотрим, как построить ленточный фундамент для частного дома своими руками.
Заглубление фундамента
Применяются две схемы заглубления ленточных фундаментов: ниже глубины максимального зимнего промерзания грунта и мелкого заглубления.
- Фундамент, основание ленты которого размещено ниже принятой для данной местности глубины промерзания, не подвергается выталкивающему действию мёрзлого грунта и, соответственно, не подвержен вертикальным деформациям. Может быть сборным (сложенным из бетонных блоков), бетонным либо бутобетонным. В большинстве случаев в армировании не нуждается, хотя лишним оно не будет. Чем больше глубина промерзания, тем дороже обходится полнозаглублённый фундамент. Для московского региона, с учётом полуметрового цоколя, высота составит два метра.
- Значительно дешевле будет стоить мелкозаглублённый ленточный фундамент. Такое решение подойдёт для строительства частного жилого дома даже на пучинистом грунте. В этом случае придётся выкопать траншею на 20 см глубже глубины промерзания и заменить глинистый грунт на непучинистый: крупный песок, песчано-гравийную смесь, щебень. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать. Лучше делать это послойно, проливая водой. Ленту фундамента заглубляют на 40-60 см. Применение сборных блоков возможно, но вряд ли рационально из-за небольшой высоты. Бутобетон можно использовать для лёгких домов, но сверху следует соорудить армированный монолитный пояс высотой не менее 20 см. Для каменного здания лучше соорудить монолитный железобетонный ленточный фундамент.
Разметка и траншея
Особое внимание следует уделить правильности разметки. Все наружные и внутренние углы обозначают колышками, которые с началом работ придётся убрать. На расстоянии 0,5-1,5 метра от колышка наружу периметра дома выносят обноску: в противоположных углах каждой линии устанавливают примерно на высоте планируемого верха фундамента доски, расположенные параллельно ленте. На досках делают пропилы и натягивают шнур таким образом, чтобы он чётко располагался над разметочными колышками на верхней отметке фундамента. Таким образом, получаем наружный контур будущей бетонной конструкции. Можно отметить шнуром и внутренний контур. На время земляных работ шнур придётся снять, перед установкой опалубки натянуть вновь. Сделать правильную разметку помогут два нехитрых приёма. Чтобы точно выставить прямой угол, достаточно разметить треугольник с соотношением сторон 3:4:5, последняя цифра — гипотенуза. Проверить разметку, можно, измерив диагонали прямоугольных сегментов: если они равны, работа выполнена правильно.
Траншею копают вручную либо с помощью малогабаритной экскаваторной техники. В осыпающемся грунте придётся увеличить её ширину, укрепит откосы. Габариты следует выбирать с учётом удобства дальнейших работ: установки опалубки, гидроизоляции и утепления.
Опорная подушка
Если мы строим на грунте с нормальной несущей способностью лёгкое каркасное либо деревянное здание, делать подушку необязательно. Для каменного строительства её придётся соорудить. Обязательно потребуется основание для бетонных блоков. Подушка — бетонная либо железобетонная лента высотой примерно в 60% ширины фундамента и в два раза его шире. Её функция — перераспределить нагрузку на большую площадь грунта во избежание его просадки. К тому же, по подушке можно проложить горизонтальный гидроизоляционный слой. Подсыпку желательно выполнить из слоя щебня толщиной сантиметров десять. Армирование увеличит прочность подушки.
Монтаж сборного ленточного фундамента
Вместо монолитной подушки можно использовать готовые опорные элементы — блоки ФЛ. Однако, они недёшевы и в частном строительстве применяются редко. Длина бетонных блоков ФБС составляет 240; 120 и 60 см. Высота — 60 см. Ширина — 30, 40 и 50 см. Блок должен быть не уже ¾ вышележащей стены. Использовать большую, чем требуется, ширину, нецелесообразно. Возведение сборного ленточного фундамента — дело непростое и, не имея навыков работы с подъёмной техникой, браться самостоятельно за него вряд ли стоит. Ведь аренда крана стоит дорого и делать работу нужно быстро. Чтобы процесс не затягивался, сборку фундамента должны вести несколько человек, как минимум, три. Один должен замешивать и подавать раствор для монтажа блоков, другой работать со стропами, третий править блоки. Прочность сборного фундамента можно повысить, проложив в процессе сборки в горизонтальные швы по два арматурных прута диаметром 8 мм. Незаполненные промежутки не следует закладывать кирпичом, как нередко делают. Правильно будет выставить опалубку и залить пустоты бетоном. После установки всех блоков на место следует тщательно зачеканить все швы как снаружи, так и изнутри. Качество и несущая способность сборного фундамента будет намного выше, если над верхним рядом блоков устроить армированный железобетонный пояс 20-25 см высотой.
Установка опалубки для монолитных работы
Для начала отметим, что ленточный фундамент нельзя заливать прямо в земляную траншею, как нередко практикуется. Поверхность фундамента должна быть по возможности гладкой и он не должен расширяться кверху, чтобы конструкцию не выдавило силами морозного пучения. Поэтому придётся устанавливать опалубку. Использовать можно любую: заводскую либо сбить щиты из досок по месту. Главное, чтобы опалубка была жёстко закреплена и не деформировалась во время заливки. Желательно, чтобы поверхность щитов была ровной, особенно снаружи, проще будет делать гидроизоляцию, утепление и отделку. Щиты можно обернуть рубероидом либо толью. Кроме кольев, упоров и клиньев, держать форму помогут отрезки пластиковых труб по ширине фундамента, помещённые внутрь опалубки. В трубу можно поместить стяжки, которые чётко зафиксируют щиты и не дадут им разъехаться. Опалубка для бутобетона и монолитного бетона устраивается по одной схеме.
Армирование
Для армирования фундаментов применяют строительную рифлёную арматуру типа АIII. Достаточно использовать диаметры 10 или 12 мм. Необходимо соорудить металлический каркас, его сегменты можно собрать наверху, затем опустить в опалубку и соединить друг с другом. Сечение каркаса — прямоугольник, в нём должно быть не менее четырёх параллельных прутов, идущих вдоль ленты. Шаг горизонтальных элементов по высоте — 40-60 см, поэтому каркас для ленты высотой 120 см будет состоять из 6-8 прутов. Поперечные связи из коротких отрезков арматуры достаточно расположить через 40 см. Углы лучше соединять не встык, а при помощи Г-образных элементов. Удобнее элементы арматурного каркаса не сваривать, а связывать вязальной проволокой. К тому же, сварка ухудшает прочность многих сортов стали. Размер каркаса должен учитывать, что от края арматуры до границы бетона (опалубки) должно быть выдержано расстояние 3-5 см. Обратим внимание, что нижний пояс арматуры не должен лежать на грунте. Чтобы соблюсти положенное расстояние, под каркас можно подложить пластиковые, стальные дистанциаторы или камни соответствующего размера. Таким же образом армируют и железобетонные пояса над сборной лентой.
Монолитные работы
Быстрый (и качественный) способ залить монолитную конструкцию — сделать это с помощью автобетоновоза. Хоть каждый кубометр готового бетона, привезенный бетоновозом, дороже, чем доставка самосвалом примерно на 600 рублей, разница в цене окупается за счёт хорошего качества и высокой пластичности смеси. Строительную площадку необходимо заранее подготовить, чтобы машина смогла выгрузить бетон ближе к местам заливки. Нужно понимать, что укладка бетона — работа физически тяжёлая и чтобы завершить работу за смену (а иначе нельзя), нужно иметь бригаду крепких мужиков.
Другой вариант — длительный, трудоёмкий, но менее затратный по материалам — самостоятельное приготовление бетонной смеси и заливка на месте. Отдельные компоненты: цемент, песок, щебень или гравий всегда будут стоить дешевле заводской смеси. Но для этого нужно иметь, как минимум, много свободного времени, бетономешалку, подключение электричества и источник воды. И какой-нибудь сарайчик.
Чтобы добиться положенного качества укладки смеси, бетон в опалубке следует тщательно трамбовать. Если заливка производится в одну-две смены, несложно и недорого будет взять в прокат погружной вибратор для бетонной смеси, результат будет отличным. Если же такой возможности нет, придётся делать это вручную с помощью деревянного бруска.
Гидроизоляция, утепление, отделка
Нужно ли гидроизолировать фундамент? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, бетонная конструкция, не подвергающаяся воздействию влаги, прослужит дольше. С другой, морозостойкость бетона значительно выше, чем у любого из стеновых материалов. Фундамент, выполненный из уплотнённого качественного бетона, прослужит сотни лет и, скорее всего, дольше других частей здания. Поэтому, с точки зрения долговечности, необходимость гидроизоляции ленточного фундамента — дело вкуса. С точки зрения последующей отделки и утепления, изоляцию лучше выполнить.
Первый этап гидроизоляции — горизонтальная. Она должна располагаться на опорной подушке по всему периметру фундамента. На опорную подушку наносят обмазочный состав либо раскатывают по ней рулонный материал (обязательно с выпуском по сторонам не менее 10 см). Второй — вертикальная изоляция, её нужно выполнить как снаружи дома, так и изнутри. Особо подчеркнём, что гидроизоляцию необходимо устраивать по всей поверхности фундамента, как горизонтальную, так и вертикальную, аккуратно выполнять стыки. Если в ней имеются «прорехи», влага неизбежно найдёт свой путь и все усилия окажутся, как минимум, малоэффективными.
Популярна изоляция из битумно-полимерных материалов: обмазочная либо оклеечная рулонная. Обмазочная обходится недорого, делать её несложно, но она легко повреждается. Оклеечная надёжней, долговечней, требует наличия специальных газовых горелок и определённого навыка. Недостаток битумных составов в том, что минеральные составы (клеи, штукатурки) совершенно не обладают адгезией к ним. На битуме ничего держаться не будет. Для последующей отделки на фундаменте, покрытом битумно-полимерными материалами, необходимо закрепить металлическую сетку и оштукатурить довольно толстым слоем песчано-цементной смеси. Утеплитель придётся крепить практически лишь на дюбеля. Клей наносить на поверхность фундамента можно, но вряд ли он обеспечит адгезию хотя бы на 10% от заявленной производителем.
Позволяет избежать многих проблем с отделкой, присущих битумным составам, полимерно-цементная гидроизоляция. Стоит она недорого, надёжна, очень прочна, долговечна, не боится солнца и мороза. Технология несложная — состав наносится шпателем либо кистью. Это одна из тех работ, которые грех не выполнить своими руками. Причём, наносить состав можно и на влажный бетон, что значительно расширяет возможность его применения: не нужно ждать, пока материал просохнет, можно работать в ненастную погоду. Непосредственно на полимерцементные составы можно наносить штукатурки, проводить облицовочные работы. Утеплитель надёжно крепится одновременно на дюбели с большой шляпкой и клей.
Нужно ли утеплять ленточный фундамент? Желательно. Во-первых, этим мы уменьшаем пучинистые воздействия мёрзлого грунта. Во-вторых, снижаем расходы на отопление дома. В-третьих, увеличиваем, пусть и немного, срок службы бетонных конструкций. Лучших результатов позволяет достичь утепление в комплексе с полной гидроизоляцией. Утеплять необходимо не только цоколь над уровнем грунта, но и подземную часть. Применять можно только негидрофобные (не впитывающие влагу) утеплители: экструдированный либо обычный дешёвый пенополистирол; прочное и долговечное, но дорогое пеностекло. Утеплитель необходимо защитить: приклеить полимер-цементным клеем недорогую пластиковую сетку. После этого сразу нанести декоративную штукатурку. Или облицевать утеплитель тонкой плиткой из лёгкой поризованной керамики либо облегчённой цементно-песчаной смеси. Под тяжёлую каменную, бетонную либо керамогранитную облицовку придётся изготовить более прочный несущий штукатурный слой по металлической сетке.
Строительство ленточного и мелкозаглублённого фундамента
