Ремонт калитки своими руками

Калитка, по сути, является дверью, через которую можно попасть на придомовую территорию. Она представляет собой проём в ограде, который закрывается навешиваемой створкой: чаще одной хотя, есть и двухстворчатые варианты (см. Делаем двухстворчатые калитки своими руками).

В целом, это несложная конструкция, которую можно установить и, если в этом есть необходимость, отремонтировать своими руками. Именно калитка: ремонт, установка и декоративная отделка – стала темой данной статьи.

По этой же теме вашему вниманию будет предложено видео.

Проёмы для калитки

Распашные детали калиток находятся

в постоянном движении и, кроме того, они ничем не защищены от воздействия ветра и атмосферных осадков. Всё это способствует износу отдельных элементов, требует их ремонта или замены. Створки калитки бывают либо деревянные, либо из металла и навешиваются на опору посредством установки петель.

Итак:

• Роль опоры играют бревенчатые или металлические стойки либо столбы, возведённые из кирпича или камня. Высота столбов зависит от дизайна калитки, размера створки и уровня установки петель. Опора может быть довольно низкой, чуть выше верхней петли. Соответственно, и себестоимость той или иной конструкции может отличаться в разы.

• В капитальных ограждениях, представляющих собой, к примеру, каменный забор, под калитку может быть сделан полноценный проём, с арочным сводом или, как на фото снизу, с козырьком. Кстати, козырёк над калиткой защищает петли и замок (см. Установка замка в калитку: варианты и способы) от прямого попадания в них воды и снега, а это препятствует их замерзанию в зимнее время.

Чем надёжнее конструкция, тем реже встаёт вопрос: «Как калитку отремонтировать?». Поэтому ещё при её первичной установке нужно позаботиться о том, чтобы опоры были устойчивыми, а петли и замок хорошо закреплены и смазаны.

Жёсткость опор

Что касается столбов, то, устанавливая их, следует помнить, что любой материал, заглубляемый в грунт, требует гидроизоляционной защиты. Если этим требованием пренебречь, то через некоторое время калитку придётся не просто ремонтировать, а переустанавливать на новые стол

бы.

• Важным условием нормальной работы калитки является вертикальность опор. При неправильной заливке фундаментной части стоек их может в скором времени перекосить, что непременно скажется и на открывании-закрывании распашного элемента. И если калитка навешена на капитальную опору, какой является кирпичный армированный столб, то и с калиткой, скорее всего, проблем не будет.

Конечно, на такой ограде вряд ли увидишь калитку из штакетника, которая чаще всего и требует ремонта. Сюда больше подходит красивая кованая створка или глухая калитка из листового металла, с декоративной решёткой поверху.

Калитка из штакетника

Кованые и цельнометаллические калитки (см. Калитки металлические своими руками отдельно от ворот) чаще всего приобретаются в готовом виде, так как сделать в домашних условиях что-то стоящее из металла, мягко говоря, затруднительно. А вот собрать полотно из дерева, вполне по силам каждому – в крайнем случае, потребуется лишь небольшая инструкция. Ну а то, что сделано самостоятельно, ремонтируется тем более без проблем.

Итак:

• Традиционная калитка, а вернее, её створка, собирается из деревянных брусков и тонких дощечек с заострёнными с одной стороны краями, которые и называют штакетником. Хотя сейчас по понятным причинам всё чаще используют штакетник металлический. Он и смотрится лучше, и служит гораздо дольше.

Собирается такая калитка на каркасе из металлического профиля и элементов ограждения, которые даже красить самостоятельно не нужно. Такой штакетник изготавливается из листовой оцинкованной стали с нанесением декоративного полимерного покрытия. Но такое удовольствие далеко не каждому по карману, так как в одном стиле сооружается не только калитка, но и вся ограда.

Створка калитки: сборка из дерева

Полотно щелевой калитки состоит из каркаса, имеющего форму прямоугольника или буквы «Z». Если она собирается из дерева, то за основу берётся брус сечением 40*40мм. Перекладины выпиливаются в соответствии с размером проёма и соединяются между собой либо ши

по-клеевым (мебельным) способом, либо при помощи пластин из металла.

• Второй способ более надёжен, так как обеспечивает максимальную плотность прилегания элементов рамы друг к другу. В качестве крепежа используют обычные саморезы по дереву. Дополнительную жёсткость пространственной конструкции каркаса придают металлические уголки или набитые диагонально поперечины. Очень важно, чтобы все элементы рамы находились в одной плоскости.

• Когда каркас готов, на него навешивают заранее нарезанные по размеру и отшлифованные штакетины. Чаще всего их располагают продольно так, чтобы заострённые края образовали сверху красивую линию калитки. Есть у нас и такие умельцы, которые умудряются создать из штакетника произведение искусства. Его набивают по диагонали, сочетают с рейкой, красиво фрезеруют и т.д.
• Доска для штакетника тоже может использоваться самая разная: как по ширине и толщине, так и по качеству. Ниже мы привели пример, где ограда и калитка выполнены из брашированной доски. Данный способ обработки древесины является механическим. При этом с неё удаляется верхний мягкий слой, и обнажаются более  грубые волокна, которые и образуют столь любимый всеми природный древесный рисунок.

• Как видите, подобное качество может иметь не только паркет, но и штакетник для забора. Его цена, как вы понимаете, прямо пропорциональна эксплуатационным и эстетическим свойствам материала. Но на технологию сборки калитки качество штакетника никак не влияет.

Дощечки крепят на раме тоже саморезами или гвоздями: простыми или с декоративной шляпкой. Когда рама собрана, на неё навешивают калиточные петли.

От дверных петель (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) они отличаются тем, что имеют удлинённую форму и, как правило, декоративное оформление. После того, как собранное по

лотно будет установлено на своё законное место, его красят или покрывают лаком.

Какой ремонт может потребоваться деревянной калитке?

Мы не зря разложили по полкам конструкцию не только створки калитки, но и её опор. Чтобы произвести ремонт, нужно понимать, в чём причины возникающих проблем. У калитки, как впрочем, и у любой распашной двери, наибольшему износу подвержены петли и участки полотна, к которым они непосредственно крепятся.

Итак:

• Как только калитка перестаёт легко закрываться, в первую очередь, нужно проверить крепление петель. Скорее всего, соединение ослаблено и саморезы болтаются, выступая из отверстий. Такое часто происходит, когда при выполнении крепежа саморез не вкручивается, а забивается. Крепить петли гвоздями вообще не рекомендуется.

• Чтобы выйти из этой ситуации, петлю придётся снять, а в гнёзда, размочалившиеся от старых шурупов, забить клинышки (чопики), смазанные любым подходящим клеем. После этого прикладываете на место петлю, намечаете шилом место крепежа и вворачиваете туда новый саморез желательно, чтобы он был чуть длиннее старого.
• Если под петлёй разрушилось не только гнездо крепления, но и более обширный участок древесины, данный элемент створки лучше заменить полностью. Можно сделать и вставку, тогда её длина должна соответствовать двойной длине петли. Вставку вырезают зигзагообразно, с торцами в виде буквы «М», сажают на клей и дополнительно фиксируют саморезами.

Если прогнили бруски каркаса створки, то их заменяют, для чего штакетник придётся полностью демонтировать. Хотя так бывает ред

ко, чтобы рама сгнила, а штакетник уцелел. Скорее всего, вам придётся собрать новую калитку, из нового пиломатериала.

Столбы

Ну а если проблема в покосившихся столбах, то ремонт будет капитальным. Распашную часть калитки нужно будет снять, а столбы полностью выкопать. Если они деревянные, возможно сгнили заглублённые торцы – тогда придётся сделать новые опоры. Если они также будут из дерева, то направьте основные усилия на его защиту от влаги и разрушения.

 Итак:

• Для этого торцы деревянных стоек обжигают, обмазывают битумом, оклеивают (оборачивают) рубероидом. Ямки, в которые они будут установлены, тоже должны быть подготовлены правильно. Во-первых, их глубина не должна быть меньше 70см. Во-вторых, на дне должен быть дренаж из утрамбованной песчаной подушки и щебня. Общая толщина дренажного слоя – 20см.
• Возможно, оттого столбы и покосились, что всё это не было сделано изначально, а их просто закопали в грунт. Опоры, в том числе и деревянные, нужно не закапывать, а бетонировать – тогда они будут зафиксированы жёстко и не подвергнутся интенсивному увлажнению.

Наземная часть опоры, как и сама калитка, также должны быть защищены от влаги. Перед монтажом пиломатериал обрабатывают огнебиозащитным составом. Декоративную отделку лучше выполнить алкидной краской, которая обладает антисептическими свойствами.